六

来到平旺湖，当然要尝一尝被称为“平旺湖八鲜”的八种淡水产品，分别为虎头鲨、昂嗤、鳊鱼、季花、甲鱼、黄鳝、青虾、螃蟹。前六种为鱼类水产，后两种为特种水产。在前六种鱼类中，早先只有鳊鱼属养殖鱼种，其余皆为野生鱼。且容我费些笔墨，向读者诸君略做推介——

虎头鲨，一种小体形的野生鱼。著名作家汪曾祺这样描写虎头鲨：“这种鱼样子不好看，而且有点凶恶。浑身紫褐色，有细碎黑斑，头大而多骨，鳍如蝶翅。”

虎头鲨，粗看，扁扁的嘴，大大的头；细看时，竟是一身灰黑色虎皮斑纹，其头倒真有几分虎气。让我们这些乡里孩子感觉好笑的是，其徒有个“虎”名，并不真的凶猛，反而落了个“呆子”的绰号，有点滑稽。在我们童年的印象里，“虎头呆子”并没有汪先生所说的那么“凶恶”。

虎头鲨手感粗糙，其一身“呆”肉却极细嫩，做起汤来既鲜又白，孩童也能尽情消受。据说，哺乳期的女人如缺奶水，食之可催奶。《随园食单》中对虎头鲨制作亦有介绍：“煎之、煮之、蒸之俱可。加腌芥作汤、作羹尤鲜。”

虎头鲨一身顶金贵的，怕要数它的鳃肉了。每条虎头鲨只能取下两块鳃肉，极小，呈扁圆状。用这鳃肉炒菜、煨汤，何其鲜嫩。在故乡的乡间，这是极方便的一道佳肴。

昂嗤最显著的特点有二：一是叫声，此鱼只要抓在手上，便会叫唤；二是脊背和头部偏下两侧的刺，称得上锐利，戳到人，疼得很。

此鱼正式称谓为黄颡鱼，乡里人从来不予理会，除了昂嗤鱼的叫法，还有昂公、昂刺鱼、黄辣丁、黄姑子、黄沙古、黄角丁、刺黄股等一大堆俗名。读一读汪曾祺先生笔下的昂嗤鱼，读者诸君便能有个大致的了解。汪先生在文章中这样表述：

昂嗤鱼阔嘴有须，背黄腹白，无背鳍，背上有一根硬骨，捏住硬骨，它会“昂嗤昂嗤”地叫。过去也是汆汤，不放醋，汤白如牛乳。近年家乡兴起炒昂嗤鱼片，谓之“炒金银片”，亦佳。

在我的故乡有一道“菜花昂”的时令菜，颇能吸引食客。说是油菜花开的时节，捕捞上来的昂嗤鱼最为肥美、鲜嫩。

说起鳊鱼，一个“扁”字便能精准描述此鱼。称之为鳊鱼，名副其实。其形体之扁，其他养殖鱼类难出其右。此鱼头小嘴小，头在整体中所占比例完全可以忽略，这似乎是在突出其身体的“扁”。此鱼的重点全部在身体的中部，较高，面积也大，呈菱形，愈显其扁。我临水垂钓过此鱼，用面团或麦粒为饵最佳，须注意的是，用面团为饵时，饵的大小应与麦粒相近，其原因不言自明。鳊鱼肉质鲜嫩，一年四季均为佳肴，故民间有“春鲇夏鲤四季鳊”之说。

季花是鳜鱼的俗称。与鳊鱼的名称如此简单不同，季花的称谓渊源颇为复杂。汪曾祺先生著文说：“鳜鱼有些地方叫作‘[鲇] [季]花鱼’，如松花江畔的哈尔滨和我的家乡高邮。北京人则反过来读成‘花[鲇] [季]’。叫作‘[鲇] [季]花’是没有讲的。正字应写成‘罽花’。”

汪先生还言及小时候听老师讲张志和的名句“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”，就把“鳜鱼”读成“厥鱼”。他进而又说：“因此，现在很多饭馆都写成‘桂鱼’。其实这是都可以的吧，写成‘[鲇] [季]花鱼’‘桂鱼’，都无所谓，只要是那个东西。不过知道‘罽花鱼’的由来，也不失为一件有趣的事。”

季花在常见的淡水鱼中属名贵鱼种。其肉质鲜嫩无比，汪先生这样赞美道：“鳜鱼刺少，肉厚。蒜瓣肉。肉细，嫩，鲜。清蒸、干烧、糖醋、作松鼠鱼，皆妙。汆汤，汤白如牛乳，浓而不腻，远胜鸡汤鸭汤。我在淮安曾多次吃过‘干炸[鲇] [季]花鱼’。二尺多长的活治整鳜鱼入大锅滚油干炸，蘸椒盐，吃了令人咋舌。”

甲鱼，学名称之为鳖。其俗名还有团鱼、圆鱼、水鱼，以及王八等。这当中，团鱼、圆鱼系因形体得名，水鱼则更好解，甲鱼生存于水中。倒是这“王八”之谓颇费解。

细究下来，有这样三解：一是语出《史记·龟策列传》，里面记述了八种龟，第八种名叫“玉龟”，讹传为“王龟”，于是有了“八王龟”之说。久而久之，便衍生出“王八龟”。而龟鳖同类，这“王八”之名也就用到了甲鱼身上。二是语出“忘八端”，喻指忘了孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻八种品德之人，这从清代史学家赵翼所著《陔余丛考》可以佐证。三是语出北宋欧阳修编撰的《新五代史》：“王建，字光图，许州舞阳人也。隆眉广颡，状貌伟然。少无赖，以屠牛﹑盗驴﹑贩私盐为事，里人谓之‘贼王八’。”

唐代诗人贾至有《巴陵夜别王八员外》一首：“柳絮飞时别洛阳，梅花发后到三湘。世情已逐浮云散，离恨空随江水长。”此诗写的是谪守巴陵的贾至为被贬长沙的“王八员外”送别，同病相怜的两个人有一番怎样的离愁别绪且不去管，这员外名号“王八”，似乎并不忌讳，就是古人的一个排行习俗，姓王者，排行第八，名为“王八”，极其自然，并不含贬义。想来“王八”有贬义，或始于“贼王八”。再有“王八蛋”之类骂人之语，似由“王八”产卵引申而来。

性成熟后的甲鱼，往往一次交配，多次产卵。其产卵多半在下半夜，均自己挖洞埋于沙土。区别甲鱼卵是否受精有个小窍门，就是看卵壳上是否有不透明、呈乳白色的小圆点，有则为受精卵。

李时珍在《本草纲目》中对甲鱼有较为详细的介绍：

鳖，甲虫也。水居陆生，穹脊连胁，与龟同类。四缘有肉裙，故曰龟，甲裹肉；鳌，肉裹甲。无耳，以目为听。纯雌无雄，以蛇及鼋为匹。

这段描述说甲鱼只有雌的没有雄的，只能与蛇、鼋之类交配，现在看来显然是错误的。雌甲鱼体厚尾巴短，甲裙厚，肉肥，味最美，雄甲鱼则体薄尾巴长，甲裙亦薄，肉感要稍差一些。

有人将甲鱼的生活习性概括为“三喜三怕”：喜静怕惊，喜阳怕风，喜洁怕脏。甲鱼平常最喜欢做的一件事，就是“晒背”。风平浪静的河岸边，大白天经常能看到甲鱼趴在向阳的堤岸边晒太阳，那般懒洋洋的，很是惬意。

故乡有一处叫“垛田”的所在，四面环水，形似小岛，上面设了公墓。早先公家没号召火葬时，村上人故去，均上垛田。

一因环水，二因怕鬼，故而垛田少有人迹，杂草丛生，野雀成群。那四周的沙滩地，便成了甲鱼繁衍生息的极好所在。

夏日里，三五个孩子拖了水桶，在河汊摸河蚌时，常常看到三三两两的甲鱼懒洋洋地浮水四望，也有安安稳稳蹲在坑里下蛋的。我们这帮孩子气不过，从桶里拿起摸来的河蚌，往河滩上砸，吓得晒背的甲鱼慌忙翻入水中，落荒而逃，河面上便会响起孩子们开心的大笑。我们虽然抓不到它们，但给它们来个恶作剧，心里头也是蛮爽的。

如今几十年过去，每逢清明，我几乎都会回老家祭祖。儿时的垛田依旧，然而四周河滩上再也没有甲鱼出没了。

关于甲鱼烹饪之法，清人袁枚在《随园食单》中就有生炒、酱炒、带骨、青盐、汤煨、全壳等多种做法，恕不一一介绍。

黄鳝是故乡一带能见到的野生鱼中，形体最长的了，因此故乡人称黄鳝为长鱼，倒也贴切。此鱼无鳞，多钻淤泥生存，亦有洞居。

故乡人当然熟知长鱼之特性，或“张”或“逮”或“钓”，皆可得。张长鱼，需要“丫子”，在稍后关于沙沟十八帮的章节中会有详细介绍，此处暂且略过。

说起逮长鱼，想到梁实秋有一自相矛盾的说法。梁先生在《雅舍谈吃》一书中提及他小时候所见：“鳝鱼是放在院中大水缸里的，鳝鱼一条条在水中直立，探头到水面吸空气，抓它很容易，手到擒来。因为它黏，所以要用抹布裹着它才能抓得牢。”

“手到擒来”，说明易捉，而“用抹布裹着它才能抓得牢”，则说明不易捉，岂不自相矛盾？其实，这逮长鱼还真是个技术活儿，正所谓会者不难，难者不会。而对于我们这些土生土长的农村孩子来说，逮长鱼没有什么费难的，均在行得很。

夏夜，三五个孩子成了帮，提了铅桶之类，点了蘸满柴油的火把，在秧田间的小道上徐行。红红的火把下，偶见田中有长鱼，伸头出水，仰身朝天，浑身黄黄的。这当儿，只需悄悄蹲下，伸出中指插入水中，贴近长鱼时，猛用劲儿一“锁”，长鱼便被“锁”住了。

夜间的长鱼，似眠非眠，体内乏力，多沿秧田田埂缓行，一旦受惊则猛蹿，想逮则难矣。乡里孩子大多都有一手“锁”长鱼的功夫。一夜下来，逮个五六斤，不费难。

钓长鱼，其工具多半为一根长长的铁丝，一端弯成钩状，用蚯蚓做饵，伸至判定好的洞穴之中，轻轻抖动，引诱长鱼上钩。从洞穴中钓出的长鱼，体形较“张”或“逮”的都要大。拿到城里去卖，价钱更贵。

那时节，长鱼倒是便宜，五六毛钱一斤。自家孩子张的逮的，要吃了，从小水缸里捞出几条来，饷好，划了与韭菜爆炒，挺下饭的。

说到长鱼与肉红烧搭配，那是城里的吃法，叫大烧马鞍桥。这是一道淮扬菜中的名菜，乡里人见得不多，以为是现时的时兴菜，其实不然。在乡里人看来，既吃鱼又吃肉，太浪费。鱼和肉在一起煮，须慢煨才行，费工夫，不如韭菜炒长鱼，下锅爆炒几铲子，片刻就好。往饭碗上一堆，带上饭碗就能下地。农民的时光，哪能浪费在锅台上、饭桌上呢？

至于梁实秋先生所写黄鳝入菜的种种做法，则沾了一个“雅”字，乡里极少见。不过，他倒是带着极强的个人色彩来谈的。感觉得到，梁先生对“炒鳝糊”没太多好感，甚至有些不以为然。在他看来，煮熟的黄鳝“已经十分油腻”，再“浇上一股子沸开的油”，似乎没什么必要。而“大量笋丝茭白丝之类，有喧宾夺主之势”，不满之情绪十分明了。于是乎，“就不能不令人怀念生炒鳝鱼丝了”。

梁实秋先生对这道“生炒鳝鱼丝”的喜爱，完全溢于言表——

我最欣赏的是生炒鳝鱼丝。鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒，加进少许芫荽，另盐，不须其他任何配料。这样炒出来的鳝鱼，肉是白的，微有脆意，极可口，不失鳝鱼本味。

当然，梁先生对淮扬一带的“炝虎尾”也给予了认可：

淮扬馆子也善作鳝鱼，其中“炝虎尾”一色极为佳美。把鳝鱼切成四五寸长的宽条，像老虎尾巴一样，上略宽，下尖细，如果全是截自鳝鱼尾巴，则更妙。以沸汤煮熟之后即捞起，一条条的在碗内排列整齐，浇上预先备好麻油酱油料酒的汤汁，冷却后，再洒上大量的捣碎了的蒜（不是蒜泥）。宜冷食。样子有一点吓人，但是味美。

梁先生所列举的黄鳝的一些做法，如今城里的酒店多半已列入菜单。唯有这“炝虎尾”，至今无缘得见。

虾子在乡间孩子眼里，是了不起的“游泳健将”。村庄水桩码头上来人淘米了，乳白的水浆一漾一漾的，引了许多小鱼小虾来。这当中，小虾米游泳的模样最逗人。但见那些虾们张爪舞须，划动着尾翼，盘水桩而游。偶遇阻拦，尾翼一缩，弓身，蹦得远远的，颇为矫健。

虾子喜借水草藏身。用“蹚网子”在河汊里蹚螺螺时，在水草多的地方便能蹚到虾子。虾子离水上岸之后，蹦个不停。这种虾，多半是草虾，淡黑色的壳子，脊背处色最深。草虾不及白米虾。小时候听家里大人讲，多吃几次活虾，长水性，会游泳。乡里孩子学游泳的时候，吃的多半是白米虾。

梁实秋曾对虾有过一番详细的描述——

虾，种类繁多。《尔雅翼》所记：“闽中五色虾，长尺余，具五色。梅虾，梅雨时有之。芦虾，青色，相传芦苇所变。泥虾，稻花变成，多在泥田中。又虾姑，状如蜈蚣，一名管虾。”芦苇稻花会变虾，当然是神话。

他接着说：“据闻有人吃活虾不慎，虾一跃而戳到喉咙里，几致丧生。”在我们这里，肯定会认为是笑谈。我们小时候，几乎所有孩子都生吃过虾，从未有什么意外发生。梁先生是否耸人听闻呢？也罢，梁先生笔锋一转，来了句：“生吃活虾不算稀奇，我还看见过有人生吃活螃蟹呢！”真是可爱至极。

想来怕是受这种生吃虾的启发，在故乡一带，“呛虾”的吃法颇为流行。家中请客，不一定有炒虾子，不一定有糖醋虾，不一定有炒虾仁，然而，少不了“呛虾”。

“呛虾”对虾的选择颇为讲究：一是须活，最好为无子虾；二是个头要匀，过大过小，均不行。将活蹦乱跳的虾子剪去须爪，洗干净装入器皿，加适量白酒来“呛”。看好一段时辰，酒渐入虾体内，之后便可加酱油、生姜、麻油之类配好的作料，即可食用。这倒是下酒的好菜。讲究的人家，在作料中加些豆腐卤汁，做成“卤呛虾”，那味道更是鲜美。

吃“呛虾”，颇多技巧。毫无经验的外来客人，初到兴化，席间见此菜，不知怎个吃法，将虾子整吞的有，将虾子嚼得烂碎再慢慢吐壳子的也有。其实，吃“呛虾”，虾子头部全然不必管它，只需双齿抿着虾身子，用劲一挤，用齿尖舔出虾肉。剩下的便是一只完整的虾壳，猛一看，似未曾动过一般。一只一只在餐桌上堆放齐整，倒让人体味出一种绅士风范。吃“呛虾”，真可算得上当地人的一绝。

螃蟹，形体近乎椭圆，两侧长有八爪二螯，均匀分布，再配上一副颇坚硬的躯壳，活脱脱一介武夫。稍有动静，便高举双螯张开，摆出一副好斗的架势，八爪迅疾移动，霸道横行。那模样，很是“张狂”。

早先，故乡农村螃蟹特多，河汊、水渠里均有螃蟹踪迹。河堤边、渠堤边的蟹洞，多半在水底下。择好洞口，便可用蟹钩子试探。蟹钩子多用粗铁丝自制而成，造型极简，留个长长的柄，一头做成弯钩，较短。掏蟹时，将弯钩伸入洞内，凭手感而断。若是有明显阻碍，且吱吱作响，便是洞内有蟹。蟹钩点到为止，一般不宜硬钩。洞内的蟹知道情形不妙，便会惊慌出逃。这时，掏蟹人可在洞口张开双手等蟹上钩。掏蟹人动作要快，手形要好，方可逮到出洞之蟹，否则蟹或是从你掌心溜走，或是缩进洞内，再想掏出来，颇难。

蟹爬起来颇快，故而装蟹一般不用桶，多用网袋。蟹进得网袋，难爬。更常见的则是带根麻绳，逮来的蟹一只一只扣扎起来，一串一串地拎回家中，也有在半途做成买卖的。

我很小就到村外上学，从家里到学校，要走过几条长长的沟渠。在这样的沟渠上走着，多半是独来独往，了无生趣，无聊得很。但要是盛夏时节，情形就大不一样了。

除了书包之外，我的手中会多出一根麻绳、一柄蟹钩子。上学往学校去时，只要提早些上路，下到漕沟之中，手摸钩掏，一只一只张螯舞爪的螃蟹便从淤泥中、从洞穴中被捉拿到手，再用那麻绳从蟹爪中间处扣扎，一只蟹扎一道扣，以此类推，形成叠罗汉的造型。一次捉他个十来只，没有问题的。下学返回再如法炮制，跨进家门槛时，一串肥蟹便带回来了。

细心的读者兴许会问，你进课堂听课时，蟹如何搁置呢？我们的办法极简便，一根小钉子钉在课桌腿内侧，给拴了蟹的麻绳打扣挂上即可。当然，也会有些哧哧哧的蟹吐沬的声响，因其声甚小，对听课效果影响不大。

想来，那时候没有现在这么讲究课堂纪律。这里还要悄悄告诉读者朋友，对于我们这些鬼精的调皮王，不只是掏蟹这一样，取鱼摸虾采河蚌，哪样不干？

清煮之后的螃蟹，剥开，剔下蟹黄、蟹肉，与豆腐一起，做成一道蟹黄豆腐，趁热品尝，那味道甚是鲜美。较为客气的人家，便做一道清煮螃蟹，备了醋姜碟子，边蘸边吃。

清煮螃蟹讲究团脐的。团脐为母，长脐为公。团脐多蟹黄，只要蟹壳一剥开，便可见满壳蟹黄，很是诱人。

梁实秋曾有言：“有蟹无酒，那是大煞风景的事。”并以《晋书·毕卓传》“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”佐证有酒之重要。

梁先生大概代表了多数士人的想法。普通民众品尝螃蟹，有酒可品，无酒亦可品。对于一部分并不嗜酒者，酒倒干扰了自己的味蕾，影响了对蟹肉是否鲜美的判定与体味。

稻黄蟹肥，如今是稻黄蟹贵。蟹贵，故乡便大面积养殖起螃蟹来了，什么红膏大闸蟹，什么板桥大闸蟹，都走上了品牌化经营之路。这些蟹，一贩再贩，贩往全国各地，焉能不贵？

在我们孩提时的记忆里，农家煮蟹，时常是用脸盆装的。这样的情形，再难见矣。

七

说完了“平旺湖八鲜”，不得不腾出些笔墨说一说沙沟古镇的“十八帮”。当地民谣有云：“金沙沟，银时堡，中堡的银子通担挑。”

地处里下河腹地的沙沟，是一座湖荡里的古镇，原为古射阳湖中的一座小岛。据传，春秋战国时期，渔业祖师范蠡辞官后曾隐居此岛，完成了世界上第一部养鱼专著《养鱼经》，并传授当地渔民拦簖捕鱼之法。

在沙沟镇西部，有一处与孙犁先生笔下的白洋淀相仿佛的所在。与白洋淀名之大气不同，这一所在有个脂粉气十足的称谓：花粉荡。

湖荡之气质，与那些草莽英雄天然亲近。在荡前冠以“花粉”二字，呈现出别样意韵，实在是别出心裁。相传，花粉荡乃吾邑先贤、明朝大学士高谷给女儿的陪嫁。其用意十分明了，日后荡之所产，可资女儿日常胭脂花粉之需。我以为这样的传说不足信，试想，大学士之女的胭脂花粉开销，怎么可能要从一处湖荡里产出呢？

然而正是这花粉荡，在其后漫长的岁月里，滋生出了赫赫有名的沙沟捕鱼“十八帮”。

临水而居的沙沟人，对花粉荡充满了依恋。花粉荡，养育着一代又一代沙沟人，这里是沙沟人祖祖辈辈的生存之源。他们对花粉荡的水性是了解的，他们对花粉荡里的鱼群和虾兵蟹将是了解的。

但见扎着各式花头巾的女人们端坐于暖阳里，棉线、丝线经她们的纤纤玉手往来穿梭，各式鱼罱、各种渔网便魔术般从她们手中出现。赤裸着古铜色健硕臂膀的男人们，手握木桩、竹条、篾片，经过斧劈、刀削、手编等工序，篦篈、花罩、隔簖等一件件精到的捕鱼器具神奇成形。

不同的捕鱼队伍应运而生。用器械的，逐渐形成了篦篈帮、卡帮、齿罩帮、簖帮、大钩帮、龙罩帮；用网的，形成了大网帮、丝网帮、捣网帮、罱帮、插网帮、旋网帮。专门捕虾的有虾笼帮，专捕黄鳝的有鳝鱼帮，用老鸦捕鱼的叫老鸦帮，用叉的叫捣叉帮，甚至还有徒手捉鱼的摸鱼帮。

现从中择其二三，略做介绍。篦篈帮，为“十八帮”之首。主要捕具有篦篈、花罩、崩钩、柴钩、小索，部分渔船上还配有大钩。春季拉小索，小索用粗草绳制成。花罩与小索配合，极有威力，可拉捕多个品种的鱼。

夏秋之际，张崩钩，以活小鱼为诱饵，专张捕黑鱼。若在草滩边发现黑鱼窝，则可用花罩罩取护窝的黑鱼。这黑鱼很是恩爱，护窝时，定然是公母一对，相互守护。

张柴钩，仍以活小鱼为饵，主要张捕鳗鱼。冬季则打篦篈。篦篈，用毛竹篾片手工制作而成。通常几只或更多的船只一起，把篦篈下在水滩上，围篦篈而成圈。当然是圈子越大越好。之后，从外围敲响挡板，配以竹篙捣赶，让鱼儿进篦篈圈。进篦篈后的鱼儿，只能听凭渔民处置。

卡帮，顾名思义，其捕捞工具主要是“卡”，有大卡、小卡之分。精心制作而成的U形卡，用细竹枝弯成，再用短丝线拴在棉线做成的主线上。“卡”在主线上的间距，三四尺不等。值得注意的是，一旦定下间距，须均匀分布。每个卡口均需套上一小节一小节的芦柴青子。诱饵放置在卡口间，放置完毕，便可划船到指定水面张卡。鱼儿在水中吞食诱饵时，U形卡便会弹出，绷住鱼嘴令其逃脱不得。

卡的计量单位为盘。每盘卡约有一千六百余个卡头，每条渔船上存卡量在三至四盘。一船卡可放六至九里水路。张卡，适宜在春秋时节，多半是傍晚时分放卡，子夜收卡。大卡一般捕鲤鱼，小卡通常捕鲫鱼。虽然我不是渔民，但小时候也常张卡。只不过所张的量极小，够不上一盘。张卡的地点也不在河面，多半是在农田间的漕沟。家乡多沤田的那会子，鱼真的很多。

除了卡帮，还有长鱼帮、老鸦帮和摸鱼帮，都是我所熟悉的。长鱼帮，也叫黄鳝帮。捕捉长鱼多用一种叫“丫子”的器具。丫子之命名从其形状上来，近乎“人”字形，多半为芦柴篾子制作而成，考究的也有用竹篾子做的。丫子长的部分叫丫身，一般两尺左右；丫子短的部分叫丫头，长尺余，有丫帽。在丫身内插上串有蚯蚓的长竹签，便可张长鱼了。

傍晚时分，将丫子张到河沟或秧田里，翌日清晨去收。只要丫子张得合理，位置理想，提丫出水时，丫内必定有活蹦乱跳的大黄鳝，有时不止一条。

此处所谓张得合理，是指张丫子时，先要理好约一臂长的田埂，之后将丫身淹水埋下，用淤泥在丫身两端围成喇叭形，丫头则稍稍翘出水面。值得注意的是，丫身两端不宜淹水过深，深了无长鱼进去；但也不宜过浅，如若筒口露出水面，则有可能进水蛇。所谓位置理想，那是有秘诀的：“冬张凸壁，夏张凹。”

我在很小的时候就用草绳兜起十来只丫子，背在身后，到生产队的秧田里张丫子。因此我知道，丫子的“机关”在丫须的倒刺上。丫身两端插有倒刺的丫须，长鱼顺刺易入，逆刺难出。

老鸦帮捕鱼，当然是靠老鸦。老鸦学名应该叫鸬鹚，或者鱼鹰。黑羽，有绿色光泽。老鸦厉害的是眼睛和嘴。老鸦在水下依然看得清清楚楚，不像人潜水得用潜水镜。老鸦的嘴长且尖，嘴的尖端有钩，捕至口中的鱼，想逃脱，难矣。老鸦颔下有小喉囊，捕鱼时，主人会在此处套上皮圈，抑或扎上绳子以存鱼，防止捕获之鱼被老鸦直接吞下肚子。

放老鸦是我们乡里孩子常见到的。被驯化后的老鸦，常立在船舷两侧。渔民划着渔船，到选定水域将老鸦放出。只见老鸦们一会儿钻入，一会儿钻出，在水面上很是忙碌。一旦捕到鱼，便邀功似的，嘎嘎向主人鸣叫，之后被挑到船上，渔民将其嘴里的鱼取出，再放其下水。有时也会扔给老鸦几条小鱼，以示奖赏。

摸鱼帮值得说的地方不多。其主要工具，就是摸鱼者的一双手。当然，摸鱼用的鱼裤、鱼篓和哨棒等装备是必不可少的。说是鱼裤，其实是上下身连体的，当地人叫鱼裟。摸鱼者，靠的是长年累月积累起来的摸鱼经验。我们那里称摸鱼的为“摸鱼鬼子”，意思是说其鬼精鬼精的。这类人物，练就一双鱼鹰眼，能看善断，择塘下水，绝不会无功而返。

八

得胜湖在故乡“五湖八荡”中之所以重要，是因为它与一部伟大小说的诞生有着千丝万缕的联系。

南宋建炎二年（公元一一二九年），梁山泊渔民张荣与孟威、贾虎、郑握在梁山泊组织义军抗击金兵，后辗转进入兴化境内的缩头湖，安营扎寨，自称“水浒寨”。

为应对来犯金兵，张荣率领义军利用缩头湖做起了御敌文章。一时间，芦苇丛生、湖汊交错的湖荡里，数以千计的暗桩密布，一个水中“八卦阵”在湖下不显山露水，悄然成阵。果不其然，骄横跋扈的金兵进入缩头湖中，如同进入迷宫一般，没打上几回遭遇战，很快就处处受阻，组织不起有效进攻，只落得被动挨打之下场。

这一仗，张荣所率义军不仅击退了金兵主帅、金穆宗之子完颜昌的进攻，而且歼灭主将完颜忒里，俘虏了完颜昌的女婿蒲察鹘拔鲁，缴获大小船只和战略物资无数，狠狠打击了金兵的嚣张气焰，成功将金兵赶出了江淮。

此战，《宋史》有载，名曰“缩头湖之战”。战后，缩头湖有了一个更响亮的名字，得胜湖，一直延续至今。张荣也因此战被委任为泰州知州，并总摄兴化县事。

吾邑先贤施耐庵在创作其皇皇巨著《水浒传》时，将张荣等英雄好汉请到自己笔下，成为浪里白条张顺、阮小二、阮小五和阮小七等水上英雄的原型，这些人物和《水浒传》一起名扬天下、流芳百世。

得胜湖，一战得名。然而，在此湖上发生的战事可不止一次。它成了被义士鲜血染红的湖。

元至正十三年（公元一三五三年）正月，元末明初群雄之一的张士诚，在界牌头、十五里庙举起反元大旗，“十八条扁担起义”之传奇威震八方。他率领义军，沿水路进军戴家窑，克兴化城，“结寨得胜湖”。

张士诚率部在湖中训练水师，积极备战。面对元淮南行省平章政事福寿率领的数千官兵的围剿，张士诚凭借得胜湖的地理优势，一举将其图谋粉碎。其后，元将纳速剌丁率大批元军来犯，张士诚再度率领义军与之在得胜湖激战。翌年，义军与元军统帅董抟霄部再战得胜湖，湖面为鲜血染红，足见战况之惨烈。这一切，被追随张士诚，曾梦想成就一番伟业的施耐庵所记取。成为吴王之后的张士诚，尽管后来败给了朱元璋，但他仍被施耐庵塑造成了《水浒传》中的一位英雄。

张荣、张士诚等人的事迹，更是引发了吾邑先贤、著名经学家任大椿先生的无限慨叹：

湖阔草根白，客泪洒天表。

大厦已不支，胜败勿复较。

月照将军心，松风挟秋到。

平湖不听天，气候皆自造。

低星避弱水，查竞寒上草。

沧海桑田，岁月变迁。经历血雨腥风的得胜湖，终于走进了和平与安宁。得胜湖，碧波荡漾，鱼翔浅底；苇草丰茂，群鸟啾啾；蓝天白云，东风浩荡；舟楫穿梭，渔歌唱晚。

曾几何时，人们似乎不再满足于如此的自然生态，于是乎，大力度进行养殖开发，得胜湖在“养殖开发”这把巨型手术刀下，被肢解成一条条、一块块，一条条的是圩埂，一块块的是鱼塘。据我所知，里下河一带的湖荡，大多没能逃掉“养殖开发”的命运。

人们从得胜湖的改变中当然获得了鱼虾等水产品的丰收，然而，毫无节制的养殖、开发，也带来了人们不想看到的恶果：水系通道不畅，水质明显恶化，生态环境退化，生物多样性遭到破坏。

对此，地方主政者痛定思痛，做出一番痛苦的抉择，舍弃人们已经尝到的甜头，全面启动“退渔还湖”工程。于是乎，湖中圩埂得以清除，水系通道得以畅达，得胜湖的自然生态得以修复。几年过去，沙鸥点点，荻港潇潇，板桥先生对得胜湖秋景之描绘，得以在现实中再度呈现——

沙鸥点点轻波远，

荻港潇潇白昼寒。

高歌一曲斜阳晚，

一霎时、波摇金影，

蓦抬头、月上东山。

【责编 李媛】